Tout ce qu'il faut savoir
avant de commander

Un damassé de coton mercerisé : un traitement qui gonfle la fibre et la rend lisse, d’où cette brillance qu’aucun autre tissu n’a. Le motif n’est pas posé dessus, il est tissé dedans — retournez le coupon, il se lit des deux côtés. C’est aussi le tissu le plus contrefait du continent : voyez le piège n° 1.

C’est la matière de la plupart de nos ensembles. On l’appelle cashmere ou tissu sénateur ; ce n’est pas du cachemire animal mais un mélange à l’aspect lainé, mat, qui tombe droit. Deux qualités en font le tissu du vêtement d’homme ici : il tient la broderie sans que le fil tire la matière, et il ne marque pas les plis — on le sort de la valise et il se porte.

Le même coton que le bazin riche, mais battu au maillet puis froissé, et le froissage est fixé. La surface n’est plus plate : elle accroche la lumière par mille arêtes. Une règle absolue : on ne le repasse jamais à plat. Un coup de fer, et le froissage est perdu pour de bon — avec lui, tout ce qui faisait le prix du coupon.

Le relief vient du tissage lui-même : des côtes parallèles qu’on sent sous le doigt. Elles donnent de la tenue — un ensemble en côtelé garde sa ligne là où un tissu plat s’affaisse — et elles décollent le tissu de la peau, ce qui compte beaucoup par forte chaleur.

Aucune autre fibre ne laisse passer l’air comme le lin, et c’est exactement ce qu’il faut à Douala, Kribi ou Limbé. Son grain est irrégulier par nature, et c’est à cela qu’on le reconnaît d’une imitation trop régulière. Il se froisse, et il doit se froisser. Un lin qui ne se froisse pas n’est pas du lin.

Le seul de cette liste qui tienne une forme construite : épaule, revers, pli de pantalon. Le mélange laine-polyester — le tergal — respire moins qu’une laine pure mais il supporte mieux notre climat, ne se déforme pas à l’humidité et revient de pressing comme neuf.

Le tissu du Cameroun. Étoffe sacrée des Bamiléké et des Bamoun, dans l’Ouest. Certaines zones du coton sont protégées par une réserve avant plusieurs bains d’indigo : en retirant la réserve, le motif apparaît en blanc. Ni tissé ni imprimé — une troisième voie, et c’est ce qui fait sa valeur. Les motifs ont un sens, qui varie selon les communautés : demandez à la famille avant de choisir, surtout pour un deuil. Attention aux ndop imprimés à la machine : regardez l’envers, un ndop teint se lit des deux côtés.

L’étoffe du Nord-Ouest, et la plus reconnaissable du pays avec le ndop. Un velours — le plus souvent noir — sur lequel la broderie est posée à la main, motif par motif : c’est le temps passé qui fait le prix, bien plus que la matière. Les motifs ne sont pas décoratifs, ils disent une appartenance. Une pièce en toghu se transmet ; elle ne s’use pas, elle vieillit.

Plus épais que le damassé, et surtout en relief : le motif se sent sous le doigt. Il contient souvent des fils métalliques ou de viscose, ce qui le rend plus fragile qu’il n’en a l’air. Magnifique sur un plastron ou un col ; lourd sur une tenue entière.

Le motif apparaît par contraste entre zones mates et zones brillantes, sans relief. Plus discret que le brocart, plus habillé qu’un uni : le bon compromis quand on veut du motif sans l’ostentation. Retournez le coupon — un vrai damassé se lit des deux côtés, c’est la preuve qu’il est tissé et non imprimé.

Attention au vocabulaire : « jacquard » désigne le métier à tisser qui permet des motifs complexes, pas une matière. Un bazin est un jacquard ; un brocart aussi. Quand un vendeur dit « c’est du jacquard », demandez en quelle fibre — c’est la vraie question, et celle qui fait le prix.

Chaque bande fait une dizaine de centimètres et se tisse séparément, sur un métier horizontal ; c’est l’assemblage qui fait la pièce. Chaque motif porte un nom et une signification. Le kenté ne se coupe pas comme un tissu ordinaire : on compose avec les bandes, ce qui en fait un tissu de plastron et d’étole plus que de tenue entière.

La différence fondamentale avec tout ce qui précède : le motif est posé sur le tissu, pas tissé dedans. Coton solide, lavable, qui supporte le quotidien. Un vrai wax a des couleurs presque identiques des deux côtés ; une imitation est nettement plus pâle à l’envers.

Le gaufrage crée des poches d’air qui décollent le tissu de la peau. C’est le choix le plus confortable à Douala, Kribi ou Limbé, là où un bazin épais devient une épreuve. On l’emploie aussi en doublure de col, où il apporte du contraste sans épaisseur.

Le poil dense capte la lumière et donne une profondeur qu’aucun tissu plat n’atteint. Il tient chaud : on le réserve aux soirées et aux pièces d’apparat. C’est également le support du toghu — toute la broderie des Grassfields se pose dessus.

Un sergé serré — les côtes courent en diagonale — qui résiste à l’usage et tient le pli sans avoir besoin d’être doublé. C’est le tissu des vestes safari et des pantalons qu’on porte toute la semaine : moins noble qu’un bazin, bien plus endurante.

Fine, lisse, régulière : c’est le tissu de la chemise. Elle respire moins que le lin, mais elle reste impeccable toute la journée là où le lin se froisse dès la première heure. À choisir pour une chemise de bureau ou une doublure de col.

À ne pas confondre avec une rayure imprimée : la rayure tissée ne s’efface pas au lavage et reste nette des deux côtés. C’est ce qui sépare une chemise qui tient trois ans d’une qui pâlit en une saison. Retournez le tissu : si la rayure a disparu à l’envers, elle est imprimée.